Популар Постс

Избор Уредника - 2019

Карактеристике подне изолације у дрвеној кући

Тренутно је све популарнија еколошка градња кућа од дрвених материјала. Традиционалне брвнаре од заобљених трупаца, викендице из бара па чак и куће изграђене од лаких материјала, њихови власници покушавају обложити даском или клапном. Иста разматрања за стварање микроклиме ближе природи у дому такође су вођена избором материјала за подове, који даје предност дрвету као лакши, али прилично дуготрајан материјал.



Због свог природног порекла дрво има прилично ниску топлотну проводљивост, али у руској клими и даље је потребна додатна топлинска изолација.

Опције

Постоји доста велики избор пунила за изолацију подова, подова и плафона. Неискусном градитељу је тешко разумјети својства гријача, објективно процијенити њихове предности и недостатке, те направити прави избор.

Ствар је у томе што су различити изолациони материјали погоднији за неке радне услове и мање погодни за друге. Загријавање таквих просторија као што је поткровље, подземно, тријем захтијева посебан приступ, па је вриједно проучити сва својства материјала како би се што учинковитије произвео изолацијски уређај.


На избор термоизолационог материјала утичу следећи фактори:

  • Влажност Трајна влага у просторији (подруми са отвореним теренима или недовољна хидроизолација темеља, купатила, зимских вртова или кућних пластеника) или вероватноћа повећане влажности у њој (балкони, просторије за сушење одеће, купатила или парне купке);
  • Сврха собе. Неке врсте материјала у њиховом саставу садрже одређене смоле или љепило, из сигурносних разлога, није погодно за спаваће собе или дјечје собе.
  • Вероватноћа оштећења од глодара или инсеката, отпорност на гљивичне штете. Неки од материјала су по укусу глодара, док други дјелују на њих.
  • Доње и горње границе температуре. Неки топлотни изолатори су нестабилни до јаких мраза, док други губе своје особине или су потпуно деформисани и постају неупотребљиви са значајним загревањем.


Треба имати на уму да изолациони материјал мора "радити у оба смјера" - не само да би заштитио дом од ниских температура зими, већ и да одржава угодан амбијент за људе и кућне љубимце у љетним врућинама.

Не мање важно, избор изолације и начин извођења изолације утичу и на цјелокупно стање куће:

  • старост зграде - у старој кући је потребан један метод, у новој згради још један;
  • начин израде темеља - на бушеним или вијчаним пилотима, на армиранобетонским блоковима или на лаким темељима мале дубине;
  • број спратова зграде и подручје радова - да ли је под је изолиран за 1. или 2. кат.

Испод

У већини случајева, дрвене куће су изграђене са високом базом, тј. Висина подлоге омогућава извођење доње изолације. Једини изузетак могу бити јужне регије у којима се приватне куће граде на стабилним тлима користећи технологију ниске градње на хрпама мале дубине. Али чак и тамо, у већини случајева, покушавају да посматрају традиционалну изградњу кућа са високом базом.


У супротном, ако подлога није довољно висока, да би се изоловао под првог спрата, потребно је уклонити подну плочу на лаг или другу потпорну структуру.

Дакле, могуће је изоловати дно са довољно високим потпољем за први кат или подну изолацију за други спрат, који је, односно, плафон за први спрат.


Имплементација термоизолационих радова у потпољу није много тежа од истог посла када загријавамо под другог ката, али има више карактеристика. Пре него што почнете да радите, морате да припремите место и обезбедите себи минималан комфор и неопходан ниво безбедности.

Највјероватније нема прозора у подруму, тако да је прво што треба учинити да се побринете за довољно освјетљење. Ако нема фиксних светала, Треба користити водоотпорне, преносиве изворе светлости на флексибилном каблу довољне дужине.



Из истог разлога постоји изузетно лоша природна вентилација у подземном простору, а понекад и потпуно одсутна. Нажалост, многи грађевинари не узимају у обзир овај фактор, што има веома негативан утицај на продуктивност рада. Удахнути угљен диоксид је тежи од других гасова који чине атмосферски ваздух, и зато тежи ка дну.

А пошто је подземље најнижа тачка, угљендиоксид се овдје накупља, омета радниково пуно дисање, узрокује прекомјерни умор, поспаност и, у тешким случајевима, несвјестицу. Зато Веома је важно да се обезбеди адекватна вентилација унутар куће или са улице.


Наравно, за време рада у подруму потребно је уклонити све ствари које се тамо складиште, производе и друге предмете који ометају несметано кретање сервисера.

Ако је у подпољу отворено тло, ако је могуће, треба га изравнати и збити. У најбољем случају, ако буџет дозвољава - попунити бетон са минималном висином од 10 цм са арматуром, чиме се значајно смањује влажност у подземном простору. То ће значајно продужити животни вијек носивих елемената подрума и дрвених конструкција пода.


У недостатку природне пасивне вентилације, подлога неће бити сувишна за прављење малих (око 10 * 10 цм) вентилационих отвора на спољним зидовима. То ће побољшати микроклиму у подруму, додатно спречити повећање влажности и, као резултат, омогућити структуру калупа да избегне оштећење дрвених конструкција.

По завршетку припремних радова прво треба провјерити стање потпорних елемената - греда, трупаца, потпорних ступова.

Идентификујући подручја оштећења са калупом, пажљиво очистите површину шпатулом, брусним папиром (популарно названим "шмиргл папир"), а затим га два пута намочите антисептичким растворима. Затим сви расположиви дрвени елементи треба да буду засићени ватром и биопротективним једињењима, добро осушени.



Ако су темељ и подрум подигнути употребом бетона или цигле (блока), ове површине треба обрадити битуменским мастиксом како би се заштитила од влаге. Ако се рад обавља у данима високе атмосферске влаге, можда ће бити потребно да се додатно осуши помоћу опреме за гријање.

У неким случајевима, довољан је конвенционални грејач домаћих вентилатора, али за велике просторе потпоља може бити потребан топлотни пиштољ зграде. Нема шансе Не користите гасни или бензински / дизел топли пиштољДозвољено је користити само електричну струју, која се из сигурносних разлога не смије оставити без надзора.


За изолацију дна, прилично је незгодно обављати рад са термоизолационим материјалима као што су минерална вуна или изолон. Посебно није погодан за ове сврхе расутих материјала - пиљевина, експандирана глина и слично. Према томе, предност треба дати изолацији у листовима - пени, пени и тако даље.


Прије свега, потребно је фиксирати материјал за баријеру, у већини случајева то је полиетиленска фолија. За под-подне услове пожељно је одабрати филм дебљине 350 микрона, ако је могуће чак и густо.

Потребно га је фиксирати, посматрајући потпуно приањање конструкцијским кламерицама на трупцима (гредама) узимајући у обзир све неправилности, кривине и висинске разлике, на мјестима улегнућа додатно причврстити на подне плоче. Фрагменти филма треба да буду положени са преклапањем једног на други најмање 10 цм, ивице причврстите широком лепљивом траком. Пуњење зидова и вертикалних конструкција - не мање од 25 цм.


Након тога, морате почети са уградњом изолационог материјала у интервалима између заостатака. Ако је могуће, фрагменте топлотног изолатора треба одрезати тако да нема непотребних размака између њих и заостатака, а сама изолација не испада. Ако је потребно, ако се фрагмент не задржава на рубовима са заостацима, може се привремено фиксирати вијцима, а размак између његових ивица и зареза може се напунити монтажном пјеном.

Треба имати на уму да метални вијак има врло високу топлотну проводљивост, па се након што се грађевинска пјена стврдне, сви морају уклонити.

Такође, након полагања изолационог материјала по целој површини плоче, сви неизбежни зазори морају бити испуњени монтажном пеном, а након стврдњавања, одсећи вишак који стрши.

Након тога, да би се осигурало поузданије задржавање топлотно-изолационог материјала, потребно га је фиксирати са дна са лаким рубом. Најекономичнија опција су листови лесонита, али и ниско-квалитетне шперплоче, обрубљене плоче и низ других материјала. Због високе хигроскопности и крхкости не треба користити гипсане плоче.



По завршетку везивања треба да се учврсти још један слој паре и хидроизолације. Можете нанети и пластичну фолију. У овом случају, дозвољено је користити изолон, фолгоизол и друге композитне материјале.

Изнад

У овом случају, постоје две опције за изолацију, које се радикално разликују једна од друге:

  • Без демонтаже пода. На старом поду су постављени кашњеви, између којих је постављена изолација и нова подна облога.
  • Са демонтажом. У том случају, плоче су означене, растављене и уклоњене из просторије у којој се поправљају. Изолација се монтира између постојећих заостатака, затим се подне плоче постављају натраг.


У првом случају, ниво пода расте - у зависности од коришћене технологије, до висине од 10 до 25, ау неким случајевима и до 30 цм. Овај метод је исплативији и смањује корисни волумен просторије. Али, ако буџет дозвољава и плафони су довољно високи, ова опција може значајно смањити вријеме за завршетак посла.

У другом случају, висина пода остаје на истом нивоу, али ће бити потребно више времена и рада од градитеља.

Коју год опцију одаберете, прије почетка рада потребно је уклонити сав намјештај из простора, ослободити под од тепиха или другог покривача, уклонити постоље.

Прво морате провјерити стање подних дасака. Елементе оштећене труљењем или оштећењем плијесни треба замијенити, а нестабилне треба фиксирати. Старе даске треба наносити са земљом, антисептичком импрегнацијом и осушити, ако је потребно, користити за то додатне изворе топлоте.



Као и код прегледа подземног простора, подручја захваћена гљивицама, али задржавајући снагу, морају се очистити од здравог дрвета и заситити антисептицима.

Искусни градитељи препоручују за ову намену да се користи композиција која је практична и потпуно безбедна за људе и домаће животиње, али је тако невољена од глодара и дрвених досадних инсеката. хладно раствор заједничке столне соли. Да бисте га припремили, додајте со у врућу воду док се не заустави.

Подручја плоче која су очишћена од оштећења плијесни извана су густо просута врућим сланим раствором. Пронађене пукотине између дасака или пукотина у њима морају бити испуњене грађевинском пјеном, на највишој разини са китом на уљној или акрилној подлози. Након сушења, поставите хидроизолацијски материјал - пластичну фолију или пенофол, залијепите фуге са широком љепљивом траком.



Након тога се полагају застоји. Неопходно је одабрати дрво од црногоричног дрва, чији је минимални пресјек 50 * 50мм. Међутим, ако је подна облога доњег спрата изолована и потребна је појачана изолација, онда је, према томе, потребан већи профил греде.

Пожељно суво дрво без видљивих деформација (без савијања дуж било које осовине), струготине и остала оштећења. Важно је имати на уму то између изолације и горње плоче треба да буде размак од 1 - 2 цм за природну компензацију микроциркулације и влажностистога се висина материјала за заостајање мора израчунати с маргином.


Као оквир, поред греде, дозвољено је користити и сечену плочу дебљине 50 мм одговарајуће ширине, монтирану на рубу (шира страна ће бити постављена окомито) - у овом случају је потребна ригиднија монтажа дасака на под. Можда ће вам бити потребни метални углови са дужином полице мање од половине ширине плоче: на пример, ако је за уградњу на ивицу изабрана плоча са пресеком од 50 * 120 мм, онда дужина полице металног угла мора бити најмање 60 мм. Угао постављања углова није већи од 1 метра.

Снажно се не препоручује употреба необрађених материјала, јер у лицу (остаци коре) на дрвету, личинке или чак одрасли инсекти за резање дрва могу да остану, и нажалост, није их увек могуће елиминисати коришћењем биопротективних импрегнација.




Неопходно је почети полагање из највишег дијела који је одабран на нивоу грађевине. Полагање распореда распореда је прилично једноставно. Корак се мора одржавати сталним - од 50 до 60 цм.Потребно је придржавати се водоравног положаја, колико је то могуће, ако је потребно постављањем тврдих уметака отпорних на влагу и гљивице одоздо. Трупци се причвршћују на под помоћу вијака у корацима од 100-120 цм.

У простору између лага пристаје изолациони материјал. При загревању одозго избор више није ограничен само на грејаче лима. У овом случају, могуће је поставити не даске на под, већ шперплоча довољне дебљине, онда ће под трајати још мало дуже.


Алгоритам ради сопственим рукама

Загријавање одозго са демонтажом подних дасака значи да се подне плоче провјеравају, њихово стање је задовољавајуће и да их није потребно замијенити.

Пре растављања плоча, оне морају бити означене, указујући на њихов редослед и оријентацију, као у случају коришћења плоча са жљебовима или жљебовима, грешка у оријентацији омета њихово међусобно причвршћивање. Назнака горње стране ће бити површина на коју се наноси ознака.

Демонтирање је потребно произвести с највећом пажњом, без оштећења материјала. Ако су плоче причвршћене завртњима, све их је потребно одврнути и тек након тога подићи једну по једну, почевши од ивице просторије.


Стара боја може створити потешкоће при тражењу тачака за фиксирање са саморезним вијцима ако је под обојен. Ово ће помоћи једноставном начину - употреби магнета, можда од старог звучника (колоне). Иако је данас моћнији неодимијумски магнет релативно јефтин. Помоћу њега се нађе поклопац вијка, боја се откине шпатулом и завртањ се одврне.

Демонтажа је мало другачија ако су плоче приковане. Ни у ком случају не покушавајте да скинете нокте помоћу клијешта или алата за скидање ноктију, што ће само оштетити плочу. Главе чавала се такође лако налазе поред магнета, та места су означена маркерима.

Градитељи "старе школе" користили су сјекиру како би демонтирали даске: њежно су је углавили између зареза и даске, не оштећујући ни једно ни друго, и подижући руб плоче благим тресењем.



Можете користити шипку или врх нокта са равним врхом. Нема потребе да покушате да подигнете целу таблу одједном, заглавивши је са секиром само на једном месту, дрво се може одвојити од тога.

Требало би да подигнете плочу на свакој тачки причвршћивања на малу висину, а затим поново прошетајте плочом, понављајући ову операцију. Када је ивица већ приметно подигнута, замените додатну подршку за алат и подигните целу плочу. Са овим Важно је осигурати да језик или шиљак плоче нису оштећени.

Стари нокти морају бити избијени чекићем од тачке, а када се глава нокта уздигне изнад даске, уклоните је помоћу пинцета или клијешта. Након скидања плоча, градитељ отвара застоје и, ако је њихово стање задовољавајуће, полаже пластичну фолију помоћу кламерице, учвршћује фуге траком и монтира изолациони материјал.


У оба случаја, са отвореним заостацима, треба их натопити ватром и биопротективним супстанцама и темељно осушити пре полагања изолације.

Ако се користи расути материјал - било да се ради о пиљевини, гранулама од дрвеног бетона, експандираној глини или било ком другом, морате пажљиво изравнати слој изолационог материјала, избјегавајући превелико полагање или, напротив, прекомјерно збијање, попунити све неправилности и пукотине. У случају употребе материјала од ваљака, треба да покушате да сечете у складу са геометријом простора између заостатака, избегавате кидање и дробљење, не остављајте празнине.

Треба имати на уму да многи ваљани топлотноизолациони материјали губе своје особине када су влажни, а из топлотног изолатора се претварају у топлотне проводнике. При работе с листовым материалом нужно стараться кроить по возможности точно, избегать выгибания листов, зазоры и пустоты заполнять монтажной пеной.



На крају инсталације топлотног изолатора, без обзира на то колико је материјал хигроскопан, полиетилен или други филм који изолује влагу треба поново положити, а затим монтирати плоче.

Материјали за топлотну изолацију

Модерно тржиште нуди прилично широк избор материјала за топлотну изолацију, а неискусном кућном занатлије тешко је изабрати најприкладнију изолацију за дрвене подове.

Поред цијене, свака врста материјала има своје предности, а неке - и очигледне недостатке:

  • Пеноплек. Лима изолација, произведена у прилично широком распону дебљине. Веома снажан и истовремено лако прерађени материјал са високим карактеристикама топлотне изолације, отпоран на влагу и механичка оптерећења. За једноставну инсталацију на располагању су перо и утори. Боји се високих температура и органских растварача. Није привлачна за глодавце и инсекте.
  • Полифоам. За разлику од старијег брата - пеноплека, мекша је, мање отпорна на влагу, може се распасти приликом резања. У овом случају, он има много мању густину и, као резултат, нешто већу изолациону способност. За разлику од пеноплек-а и ЕППС-а, не садржи стирене, то јест, нешто је сигурније када се користи у дневним собама.

  • ЕППС - екструдирана полистиренска пена. У ствари, ово је исти пенекс, али са неколико разлика у технологији производње. По карактеристикама није нижи и не прелази.
  • Савдуст. Овај расути материјал је веома јефтин, у неким случајевима чак и бесплатан, јер је то заправо губитак производње. Један од еколошки најприхватљивијих и најбезбеднијих материјала за људе и кућне љубимце. Треба имати на уму да се пиљевина у свом чистом облику не може положити, иначе се не може избјећи инвазија глодара и инсеката. Пиљевина мора бити помешана са цементом или глином, уз додатак ватроотпорних, антисептичких и антифунгалних раствора. Пиљевина је нетолерантна на влагу и без правилне обраде и изолације од влаге лако је захваћена труљењем и плијесни. Временом се спајају, губе изолационе квалитете.
  • Проширена глина. Лагани порозни растресити материјал од печене глине, због чега је апсолутно безопасан. Отпоран на високе температуре. У експандираној глини нису затворене поре, због чега је хигроскопна и потребна је квалитетна хидроизолација.


  • Пенофол. То је пјенасти полиетилен обложен алуминијумском фолијом на једној страни (рјеђе на обје стране). Има високу отпорност на влагу, према топлотно-изолационим карактеристикама је приметно лошији од пене. Веома осетљив на чак и незнатну топлоту. Не оштећена гљивицама, није подложна труљењу. Приликом употребе треба узети у обзир једну особину - страну фолије треба окренути у топлу просторију.
  • Изоспан. Квалитетан материјал за пару и хидроизолацију. Користи се као заштита од влаге, омогућава дрвеним конструкцијама да "дишу", односно не ометају размену ваздуха са околином. Запаљиво Отпоран на гљивичне инфекције.
  • Изолон. Пјенасти полиетилен без фолије. Због специфичности производње, не производи се дебљином већом од 7 мм, па нема практичну примену као топлотни изолатор. Истовремено је висококвалитетни хидроизолациони материјал са неким особинама изолације буке. Осетљиво на високе температуре, отпорно на гљивице, не оштећено глодавцима или инсектима.


  • Ецовоол Материјал екструзије на бази целулозе. Ријетко се користи у приватним становима, јер за апликацију је потребна специјализована опрема и обучено особље. Нажалост, није неуобичајено да извођач радова смањи трошкове производње који нарушавају формулацију почетног састава, због чега овај материјал са високим карактеристикама топлотне изолације временом почиње да испарава токсичне материје у околину.
  • Полиуретанска пенакао и целулозна ековола, за апликацију захтева специјализовану опрему. Композиција не примењује штетне материје. Током сушења формира затворене поре, што искључује испаравање супстанци у околину. На страни извођача радова не долази до кршења формулације. Отпорно на мраз и топлоту, не подлеже труљењу, обликовању, оштећењу гљивица. Има високе карактеристике буке и топлотне изолације.
  • Минерална вуна. Један од најнезахтјевнијих и једноставних изолационих материјала. Боји се влаге, али након сушења враћа својства. Због пуњења минералним прахом, искључује се оштећење глодаваца или инсеката, а одсуство органских пунила спречава труљење или оштећење плесни. Лако дробљени материјал, према томе, захтева пажљиво руковање.


Избором изолационог материјала потребно је упознати се са упутствима за употребу која се налазе на њој. Овај документ детаљно описује карактеристике: топлотну проводљивост, дозвољени температурни опсег, влажност и тако даље.

Типичне грешке

У неким случајевима, градитељи, ослањајући се на отпорност на влагу материјала који је декларисао произвођач, занемарују додатну хидроизолацију. Код брзих температурних промена у окружењу високе влажности, може се формирати кондензат, као што је то случај са директним протоком воде из просторије кроз отвор у поду. При замрзавању вода изазива пуцање или пуцање пора у материјалу, што драматично смањује квалитет изолације.

Код загријавања кату првог ката пјенастог материјала понекад остаје отворен. Чињеница је да мишеви често гризу прецизно пенасту пластику, узимајући њене мрвице и “загревајући” своје јазбине. Овакав приступ помаже да се сачува слој баријере и, ако је потребно, ажурира листове топлотног изолатора без икаквих проблема.

Понекад, градитељ ће уштедети виски и оставити преклапање пластичне фолије. Влага која се налази у ваздуху продире кроз ивице филма у минералну вуну и постаје влажна. Зато Важно је пратити усклађеност запослених са технологијом.

Примери успешних пројеката

Размотрите следеће:

  • Класична "торта" при загревању од врха користећи кравату испод завршног пода.
  • Инсталација лаг "вразбезхку", пуњење с експандираном глином преко филма, прекривена шперплоча.
  • Висококвалитетно пуњење са грађевинском пјеном размака између лага и лимова.
  • Полагање плоча у простор између греда на врху слоја изоспана.

  • Употреба широких дасака, постављених на ивици.
  • Двострана хидроизолациона минерална вуна.

Погледајте видео: postavljanje i ugradnja nexe crijepa (Јун 2019).

Оставите Коментар